[清朝] 江南到底有多甜[第2页]

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[清朝]江南到底有多甜[第2页]

作者:奈姬雅典娜

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水磨年糕，怎么做都很好吃。

简简单单的炸年糕，金黄的外衣下是白糯糯的身子，炸得外脆里嫩，裹着满满调料香，吃得你根本停不下来。铁板年糕，铁与火的炙烧，年糕在铁板上压得更有韧劲，两面刷上酱料，再来一杯快乐水，完美的江南街边下午茶。

糖炒年糕，江南童年的暖暖白月光。

此外，还有一丁点配菜不放，任性地搞一碗超简单的（桂花）糖炒年糕，绝对的罪恶之味。这是每个江南孩子的童年之光，一口都不愿分享的那种挚爱；如今不小心长大了，还得趁着新陈代谢还没停摆，抓紧感受那每一寸年糕都裹上糖、香的不得了味道。

蟹炒年糕，明明螃蟹才是主角，
却总要被年糕占去了C位。

年糕太好吃了，它就像实力强劲的配角，分分钟喧宾夺主。
比如，名声响亮的蟹炒年糕，明明主角是螃蟹，年糕却经常夺了主角。螃蟹的鲜香，好似都入了年糕，浓油赤酱黄灿灿的，每一口都是惊艳；只见大家抢着吃年糕，好好的蟹，硬是被年糕抢了风头。

猪油年糕，也叫“桂花猪油糖糕”，
最地道的江南味，绝对少不了它。

然而，最让人怀念的，还是母亲裹上蛋液、下锅炸熟的猪油年糕。
据说，它是糕团的最高境界。先将猪板油剥去油膜，切成丁用糖腌好；再将这糖猪油，一层层揉入蒸熟的糯米糕坯中，静置一整晚入味；最后，在糖糕上撒上桂花，切块即成。

片切年糕作短条，碧油煎出嫩黄娇；
年年撑得风难摆，怪道吴娘少细腰。

母亲做的时候，会把年糕切成薄片，在打得均匀的蛋液里滚一滚，浸透了，再下去滚热的油锅，炸到金黄色再出锅。出锅时，还有滋滋的油在冒着香气。猪板油鲜香，年糕软糯，外层焦黄，趁热吃下肚最为满足。
没错，江南人对家乡的思念，不分四季，都是年糕味的。
糕团轻轻一尝，便知江南水乡
年糕，只是江南糕团的一部分。这里的人好吃糕团、糕团好吃，更离不开这方水土。
湿润的季风和细雨，从东边海上来，一落江南就是几千年。风风雨雨，化为江南晶莹璀璨的米，和说不尽的稻作文化。

糯米是南方糕团的主要原料，而水网遍布、河道纵横的长江中下游平原，非常适宜糯米的生长。食俗的形成，与地理气候关联密切，加上江南自古丰饶，对于糕点，不仅要求要有美食之味，还要有观赏之美、口彩之福，便逐渐形成了特有的“糕团文化”。

大到婚礼乔迁，小到正餐甜点，
糕团在江南生活里，不可或缺。

最早关于糕团的记述，来自先秦古籍《周礼·天官》，记载了将稻米、黍米捣成粉后制作的“糗饵粉粢”。那时没什么花哨的制作技艺，糕团就只是食物。到了春秋战国，饴蜜作为甜味剂加入其中，才让糕团慢慢有了些个性。

唐代，蔗糖传入中国，让甜味变得更普遍，茶食糕点应运而生。宋代，点茶文化达到鼎盛，民间小食被宫廷青睐，加上文人追捧，糕团的格调一下子就上去了，变得精细雅致，成为“茶饮之所以尽兴，酒食之多以合欢者”。

重阳糕，古老的节庆甜食，
从南到北皆有它的身影。